他13歲學廚，30歲成最偉大廚師，一個決定讓全球餐飲界嘆息
發布時間：2018-01-02
一個人做菜給另一個人吃，就好比廚師與食材的接觸一樣，是非常親密的一種了解和信任。
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當別的男孩子還在街頭游蕩胡鬧、處在青春期叛逆的迷茫時，早熟的他已經在為自己的未來而努力，從13歲開始就在飯店打工。
每天下午四點下課，江振誠和同學坐同一輛公交車到臺北北門，但他總是先下車，他要到希爾頓去打工，同學要去西門町玩。
30年后有人問他，有沒有因為過早確立目標，沒有進行多元體驗而遺憾時，他回答：“我知道自己沒辦法做很多事，只能把一件事做好，料理是我唯一能抓住的繩子，把這根繩子放掉，我就什么都沒有了。”
他的這根繩子就是學習廚藝。他從那時就知道，靠自己的人，一定要培養突出的一技之長。
廚師里有好多能人，伊尹“以鼎調羹、調和五味”治天下，輔佐成湯滅夏建商；專諸魚腸劍刺王僚，舍身助吳王闔閭霸春秋。
但在另一面，廚師也不是什么好職業。一提起，大多數人腦子里都是油膩的形象。所以當年少的江振誠選擇要當廚師時，師長、朋友都大感意外，跑來力勸他，以他1米88的身高、酷帥的外貌、良好的語言能力，做廚師實在不是個好想法。
但江振誠看到，法國廚師的崇高地位，甚至跟濟世救人的醫生不相上下。于是，在臺北士林夜市邊上長大的他成為了一名西餐廚師，外貌成了他最不起眼的優點。
江振誠高中念的是淡水商工餐飲科。他為自己定下計劃，除了學校的基礎教育，還要到一級水平餐廳實習，于是毛遂自薦，先后去了臺灣最好的希爾頓和西華飯店。人家問他期望待遇多少，他說不在乎薪水，只要能在法國餐廳工作。
江振誠總是提前抵達廚房，先了解上司在做什么，到了上班時間再繼續自己分內的工作。“愿意花多少時間，就會培養多少能力……這些被看做老掉牙的勵志條文，就是我打開成功之門的鑰匙。”他回憶說。
雖然在別人眼里像個“傻子”，但他用堅持換來了好結果，只要上頭主管一休假，主廚馬上就會指著他大聲說道：“Andre，你來接替這個位置！”
“是，Chef！”他總能牢牢抓住這些機會。
二十歲那年，勤奮、熱情、專注圓了江振誠第一個夢當上西華飯店法國餐廳主廚，成為臺灣有史以來最年青的法餐主廚。
少年成名，并沒有讓他止步。
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當時，西華每年都會邀請世界名廚客座表演。江振誠21歲那年，他們邀請到了他崇拜的米其林最年輕的三星主廚、南法最偉大廚師Jacques和Laurent Pourcel雙胞胎主廚。
他們并沒有像其他客座廚師那樣，仿佛搬家似的運來幾大箱“道具”，而是在臺北菜市場就地取材，最平凡的馬鈴薯、洋蔥、蘿卜……經過他們的巧手和巧思，化成一道道美味的藝術佳肴。
這顛覆了江振誠以往的所見所學，他被震撼到了。當“雙子星”臨走前問：“你想到法國學習真正的法國料理嗎？”他非常堅定地通過翻譯傳達了肯定的回答。
初生牛犢不怕虎。江振誠一句法文不會，“雙子星”也不講英文，但他對困難想也不想，心中只有一個簡單的念頭：這是一件我所認同的事情，那就勇往直前放手去做吧！
賣掉摩托車，借了十五萬臺幣，背著一個包和伯父送的一套刀具，江振誠只身赴法。
在“雙子星”的感官花園，江振誠每天只睡三到四小時。第一年沒有工資，但他三百六十五天都上班，因為一休假吃東西就要靠自己。
在這間米其林三顆星餐廳工作的人，都是從歐洲甚至美洲千挑萬選來的精英，“我根本連洗菜都洗不過人家”。作為唯一的亞洲人，大家都在用異樣的眼光看著他，為什么這個黃皮膚的人可以在這里？
Laurent是廚房里的王，這個對一切都要求完美和精準的嚴厲主廚經常罵到臉紅脖子粗了，江振誠還一句都沒聽懂。“你很急，你就快崩潰了，但你還是聽不懂，他要什么你不知道，我覺得那是最可怕的。”
那一年，他吃得很多，但依然瘦了十六公斤。
這些艱辛，江振誠都能忍受，因為“雙子星”雖然苛刻，卻從沒叫他離開。“既然他們都沒有放棄我，為什么我要先放棄自己呢？因此我不斷向自己喊話：‘我不會輸，也不能輸’。”
辛酸汗淚都化作鼓勵他繼續前行的力量。主廚要求下午三點到，他就一點到，如果有人一點到，他下回就上午十一點到。別人做的事，他跟著做，別人不做的事，他也做。
戰斗著的廚房，根本沒人有空教他法文，又沒錢和時間去上課，只能不斷查字典、不斷請教別人、不斷背字句。過了半年，他終于漸漸聽懂別人在說什么；過了一年，他開始有信心開口講法文；現在，他經常被法國人認為是在法國長大或久住過。
兩年里，削、煮土豆是江振誠每天必做的一件事。慢慢的，他對每顆土豆都有敏銳的直覺，高矮胖瘦、品種存儲不同，都會影響制作方法。“每一個東西都是不一樣的。”
這是他在這里學到的最重要的東西，“看菜做菜。”
為了理解法國料理的內涵，法國人從小到大的生活他都至少經歷一次。為了法國口味，他遺忘自己的味蕾，只要是法國人說好吃，哪怕他本身不喜歡，也告訴大腦：“記住了，這才是對的味道。”
江振誠在感官花園有個外號：殺手。一方面因為他的發型，看起來殺氣騰騰，另一方面因為他對工作總是一絲不茍，從不嬉皮笑臉。
第五年，這個“殺手”已經進階成感官花園執行主廚；第七年，他接到了一個不同尋常的任務：代表“雙子星”到亞洲展店。
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西餐里，主廚是一家餐廳的靈魂。
當一名廚師必須多才多藝，學的不只有做菜的技術，還有管理、經營。在有所成就、成為明星后，還需要懂得經營個人品牌。例如“地獄廚神”Gordon Ramsay，擁有28家餐廳，還主持多個電視節目。
2002年到2004年，“雙子星”在東京、曼谷、新加坡、上海四大城市開設了四家分店。盡管一家餐廳的成功或失敗不會只有一種原因，但江振誠知道，稍有閃失，外界批評的聲音一定會先歸咎于他是“亞洲人”身上。所以他一再告誡自己：“就因為我是亞洲人，所以這個計劃只能成功，不許失敗。”
最后開業的上海外灘18號的Sens & Bund規模最大，有130多個位置。這是米其林三星主廚在大陸開的第一家餐廳。
第一關面試，江振誠就懵了，廚師們南腔北調，好些沒聽懂。一百多個人的廚房就像一百多個緊密相連的齒輪，有一個卡住，所有事情就可能停擺。
怎么辦？
江振誠把“雙子星”的嚴格管理移植到這里，時刻要求自己保持清晰和細膩。對下屬的要求，他都以身作則。第一天上班，他就叫出了所有人的名字。
別人驚訝于他的天才記憶，但他自己知道，是一遍遍死記硬背下來的，“把每一個名字喊出來，就是要表現我的企圖與魄力”。
在他的領導下，亞洲四個分店全部步入正軌，成為炙手可熱的餐廳。
2006年，江振誠被“Discovery”評為亞洲十大最佳青年主廚，同時躋身頂級餐廳指南評選的全球最佳一百五十位名廚之列。
此時，他做出了一個重大決定：向如父的主廚兄弟提交了辭呈。
“只要你們需要我，給我一通電話，我立刻回來！”他說，“不過，料理是我一輩子的功課，我不能只待在一個地方停滯不前。”
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2006年，江振誠出人意料地帶著妻子和三個中國伙伴去了東非的塞舌爾群島。在這里，他真正更換跑道，開始Andre料理。
他工作的Maia度假飯店，來的都是大富大貴。這些習慣絕世珍饈的人，江振誠反而讓他們食用平凡的食材，透過創意和技藝做出別致的料理。
一致的口碑，讓他兩度被《時代》雜志封為“印度洋上最偉大的廚師”。
2008年，一個來自新加坡的邀請讓江振誠重回亞洲，在萊佛士酒店頂樓開設了真正屬于他的第一家餐廳。
這里之前連續七年經營狀況不佳，少人問津。江振誠接手后更換名字，獨立經營。在他雷厲風行的管理下，餐廳煥然一新，僅僅一年半，就名列“圣培露全球最佳餐廳”第39位，他也獲得最年輕主廚的桂冠。
在倫敦接過獎項的一刻，他知道，又要離開了，“重要的是過程，而不是攻頂的那”。
這一次重新開始，他要一個夢想中的餐廳，可以讓他毫無顧忌地盡情揮灑，也許是只能接待少許人的小地方、一扇藍色的門和一棵南法的橄欖樹……這就是Restaurant Andre。
這棟新加坡中國城附近的十九世紀三層白色洋房，它更像一個小小的家，精致、淡雅、私密。因為只有30個位子，要去就餐，需要提前數月才能約到。
開的餐廳越來越小，但江振誠關照的層面越來越廣。
“我始終覺得，料理是一件很私密的事，一個人做菜給另一個人吃，就好比廚師與食材的接觸一樣，是非常親密的一種了解和信任。”
江振誠為這份信任注入了他的八角哲學：獨特、質感、記憶、純凈、風土、鹽、南方、匠心，這八個元素融進每天不同的八道菜里，它們各自獨立，又彼此呼應。
Restaurant Andre被《紐約時報》選為世界上最值得搭飛機來品嘗的十大餐廳之一，也是最值得來新加坡的44個理由之一。今年，它還被評為世界第十四、亞洲第二餐廳。
不過最令江振誠驕傲的，是“雙子星”的評價：Jacques說“完全看不到我的影子”，Laurent說“現在你做的菜已經比我做的還要好”。
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在Restaurant Andre，每天都發生一件事情：副手不自覺地一直敲著桌子，已經五點了，終于忍不住開口問道：“呃，那個……等、等一下就要開門了，我們今天的菜單到底是什么”，江振誠微微一笑，然后迅速把菜色一一畫在紙上。
這是最佳狀況，實際情況經常是第一道菜已經端到客人桌上了，大家還不知道第二道菜是什么，因為他還在思考，“今天的紅蘿卜和昨天的絕對不一樣，我在想它怎樣會更好。”
江振誠的料理始終處在當下，因菜因時因人而變，不炫技，不炫食材，而是注入情感，用料理來說故事，與客人對話。
他閱讀大量的建筑、藝術、時尚流行……就是不看食譜。他的料理極富創意和美感，很多搭配讓人耳目一新。很多人問他是如何擺脫框架思考的？其實他從來就沒站在框架里過。
江振誠做菜，也畫畫、捏陶。餐廳里不規則形狀的餐具器皿和白墻上的陶制烏賊，都是他設計和制作的。
他也要求學徒、助手們捏陶、畫畫。每個人捏自己最熟悉的食材，捏著捏著就經常有人慢下來，開始發問：洋蔥有根嗎？鱸魚的尾巴是什么樣子的？……
他做好的菜，不許學徒們拍照，“要，你就用畫的”，因為透過描繪，眼、手的感受才會和思考相連。
其他餐廳會把賣得不好的菜品撤下，但Restaurant Andre正好相反，“當我覺得一道菜完美的時候，就是我放手的時候。”
半年前的一天，他走進餐廳，走進廚房，看到的每個人、每件事都井然有序、閃閃發亮、無懈可擊，“我不知道我還可以做什么讓它更好。”
一切完美，就是放手時。
今年10月10日，江振誠突然投下一枚重磅炸彈，宣布Restaurant Andre將于明年2月14日停業，并歸還米其林二星殊榮。他給出的理由是：
“此刻，已是完美……我要回家了。”
江振誠在新加坡、臺灣、大阪、巴黎還擁有五家概念餐廳，其中兩家都在亞洲前五十之列。在其他餐廳，他是督導，讓本地廚師團隊去經營。只有在Restaurant Andre，他是天天忙活在廚房里。每當他出差，餐廳就會暫停營業。
這也是Restaurant Andre要關閉在全球餐飲界引起一片扼腕嘆息的原因。停業聲明第二天，他們收到了全世界7000多封定位來信。剩余的日子里，江振誠將推出八角哲學八年來最精彩的26道完美料理。
未來，在他的規劃下，這棟洋樓原址會重開一家概念完全不同的新餐廳。江振誠的生活重心也將調整，明年將舉家返臺。
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第五次放下眼前的成功，他要走向何方？
11月初，江振誠首次以藝術家的身份在臺北亮相，展示他耗時半年完成的木雕：重生十多個棱角突起，似有一股力量噴薄而出。后方標語寫著：
重生，是一切的開始。
緊接著，外界就看到了他的決心：籌劃成都廊橋THE BRIDGE川菜餐廳。
之前重新出發，他是做不同方向上的探索，但這次進軍中餐，而且還是最代表中國味的川菜，他是要改變身上的DNA，真的是重生。其實，這早有跡象。
今年7月24日，江振誠開通微博，開始向國內分享他的最新動態。
宣布Restaurant Andre明年停業后，他表示未來要精心鉆研亞洲菜，“在亞洲這10年，我覺得還有更多可發掘的食材、烹飪技術及人才，希望能將經驗傳承下去，改變并提升亞洲餐飲環境。”
鉆研亞洲菜，怎能繞過中華料理？
去年，《紐約時報》一篇題為《川菜的危機：傳統的滋味兒去哪了？》的文章引起熱議，文章稱“快速的增長拉低了很多餐廳的烹飪水平，菜單上往往只剩下辣得嚇人的菜，忽視了川菜的多樣與微妙。”
而江振誠希望通過籌劃這家川菜餐廳，能夠去重新認識中國文化的根，以當代的料理語言呈現川菜。他特意向多位川菜大師取經請教，挖掘川菜的靈魂和DNA。
重新解構當地風味，是江振誠所擅長的。他臺灣的RAW餐廳就是全面采用當地食材，并配合節氣時令，以其擅長的法菜廚藝詮釋“臺灣味道”。
不過在大陸，中餐和西餐不僅在吃的文化上，在經營理念上也是大相徑庭。Sens & Bund最終因投資理念不和，“雙子星”2009年被迫退出。
他們后來卷土重來，在上海重開了Maison Pourcel。
大環境也是挑戰諸多，看著生機勃勃，但是坑很多。
今年前10個月，全國餐飲收入超過3萬億元，業內預計全年會超越美國，成為世界第一餐飲大國。但是，餐飲門店數正在逐年減少，去年只有20%的餐廳是賺錢的。金錢豹、俏江南、湘鄂情這樣的高端企業也倒閉或轉型失敗。
但江振誠絕對樂觀，泰國妻子形容他：“就如同小孩子不懂壓力是什么一樣，只有滿滿的樂趣。”
“我希望能夠融匯我多年來在國際餐飲行業內實務的經驗，向人們分享我所堅持的料理哲學和對未來川菜的愿景，讓四川食材和川菜料理展現在世界的舞臺。”
作為美食界的兩大明珠，法餐要如何注入中餐呢？
其實江振誠的法餐里早已有中餐的因子，因為是媽媽的愛心餐讓他對食物有了不一樣的感覺。
小時候，熱愛廚藝的江媽媽總是準備豐富的菜肴滿足一家五口人不同的口味。江振誠的盒飯永遠是同學中最大、最豐富的。江媽媽絕對不讓蒸盒飯，都是吃飯前三十分鐘在家里做好，有菜有湯，之后騎摩托車送到校門口。
“料理是一個Complete your day的東西，讓你覺得今天很完整，是一個最原始的感動，這是我想當廚師的原動力。”
每當站在每一階段的高峰，享受眾人的歡呼和喝彩時，江振誠總會提醒自己：莫忘初心。“我從13歲開始做菜，專業料理生涯滿30年。我想重回原點，調整未來的方向，重拾最初做菜時的快樂。”
來源：華商韜略